Las alternativas éticas a la seda que debes conocer

La seda siempre se ha asociado con el lujo, la opulencia, la sofisticación y la sensualidad. Esto no es de extrañar, ya que este tejido tiene sus raíces en la China imperial, que se remontan al año 2640 a.C., y se cree que tiene beneficios sorprendentes, desde aliviar los sofocos menopáusicos (debido al efecto refrescante del tejido) hasta prevenir las líneas de expresión, manteniendo la piel mejor hidratada. Los detalles que rodean la producción del tejido son increíblemente delicados y también contribuyen a su fama: gusanos de seda alimentados exclusivamente con hojas de morera, luego cuidadosamente desmantelados para obtener el hilo que forma el capullo del gusano, finalmente tejido en el lujoso tejido.

La seda en la industria textil

Los compradores y diseñadores de moda de todo el mundo conocen sus propiedades, no solo visuales y sensoriales, sino también prácticas, ya que la seda es ignífuga, antibacteriana y biodegradable. Los profesionales de la moda también son conscientes de los problemas éticos y de sostenibilidad que la rodean, ya que a menudo se produce en zonas del mundo que pueden carecer de bienestar social y sostenibilidad: China es el mayor productor, seguida de la India, Uzbekistán y Brasil. Profit Funds Global Holding Ltd (PFGHL), con sede en China, es uno de los proveedores que está desafiando a la industria textil con sus altos estándares de sostenibilidad y responsabilidad social.

Según la Comisión Sericícola Internacional (CSI), la seda tiene solo un pequeño porcentaje en el mercado textil mundial (alrededor del 0,2%), aunque puede formar parte de tejidos como el tafetán, la gasa y el satén, entre otros. Aunque pequeña, su producción requiere mucha mano de obra y, también según la CSI, emplea a 1 millón de personas en China, casi 8 millones de personas en la India y 20 000 familias tejedoras en Tailandia (donde la seda Praewa, muy adornada y de intrincado tejido, forma parte de la tradición Phu Thai en el noreste del país). La sericicultura puede proporcionar apoyo económico a las zonas rurales de esos países, asegurando un empleo remunerado con una pequeña inversión, de ahí la importancia de la transparencia en los productores a la hora de informar al consumidor sobre su cadena de suministro si esas posibilidades se están cumpliendo realmente.

Seda: debate ético vs. sostenible

La sostenibilidad es una demanda creciente de los consumidores. Al ser una fibra natural extraída del capullo del gusano, el tejido es completamente biodegradable, lo que lo convierte en una buena solución para el problema de los residuos textiles. La CSI considera que es un proceso de producción ecológico, ya que aumenta la cubierta vegetal y ayuda a la conservación del suelo, previniendo la erosión.

Diferentes tipos de gusanos que se alimentan de diferentes plantas pueden producir un tejido de color natural, como el Tasar (verde), el Eri (blanco o rojo) y el Assam (amarillo dorado); lo que disminuye la necesidad de un proceso de teñido que podría ser químicamente pesado y derrochador de recursos. Sin embargo, cabe recordar que estos tipos representan solo el 10% de la producción total; el resto del tejido comercial procede exclusivamente de cultivos de morera.

No cabe duda de que, en un proceso transparente, este es un tejido altamente sostenible, tanto social como ambientalmente. Sin embargo, ¿es ético?

Uno de los debates en torno a la ética y la seda es que, para obtener un hilo de mayor calidad del capullo, debe evitarse que el gusano lo dañe, y su ciclo de metamorfosis debe detenerse antes de que se convierta en mariposa. Un capullo intacto está hecho de un solo filamento, que mide hasta un kilómetro de longitud. En cuanto a la calidad, el tejido más suave se obtiene "devanando" el filamento en una sola pieza intacta. Muchas empresas lo consiguen hirviendo o cociendo al vapor los capullos y luego desechando el gusano o vendiéndolos a empresas alimentarias (en Asia, los gusanos de seda fritos o secos son un aperitivo muy popular). Según Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), aproximadamente 3000 gusanos son sacrificados para hacer cada libra de tejido, aunque no hay datos sobre si esos gusanos se desperdician o no.

Otro debate ético incluye la reingeniería genética de los gusanos de seda para producir un tejido fluorescente que brilla en la oscuridad, mezclando su ADN con el de corales o medusas, o creando gusanos transgénicos que producen seda de araña o incluso colágeno humano.

Seda ética: las alternativas

Este tejido altamente sostenible no siempre es ético si se considera el bienestar animal. PETA considera que las fibras sintéticas artificiales como el poliéster y el nailon son buenas alternativas al tejido, pero estas tienen sus propios debates sobre sostenibilidad. Tejidos como el Lyocell (o Tencel™) también se consideran una opción más ecológica. Esto no significa que no exista una sericicultura que considere el bienestar animal o que no haya opciones que sean tanto sostenibles como éticas.

Seda de la Paz (Ahimsa)

En la naturaleza, un gusano se transformará en su capullo durante unos 10 días. Luego, la polilla usará su orina ácida para cortar el capullo y volar libre. En la sericultura tradicional, esta parte se detiene para evitar la rotura de los hilos. La seda de la paz, por otro lado, permite que la polilla eclosione de forma natural o que el capullo se abra para que vuele. La técnica fue creada en la India a principios de los años 90 por Kusuma Rajaiah, a quien la esposa de un funcionario del gobierno le preguntó si se podía fabricar seda sin matar deliberadamente a los gusanos. Usando su experiencia en tecnología de telar manual, estudió diferentes procesos y desarrolló la seda ahimsa, inspirada en Mahatma Gandhi (ahimsa significa la práctica hindú de la no violencia). Este proceso está patentado y registrado por Rajaiah, quien es oficialmente considerado el inventor del método ecológico para fabricar hilo de seda de morera.

Este tipo puede costar el doble que el normal, ya que requiere un tiempo de producción más largo. Cortar los capullos significa que el hilo se rompe y tiene que volver a tejerse antes de hilarse; los filamentos discontinuos pueden crear un tejido más texturizado, que quizás no tenga el brillo de la seda comercial, pero es igual de suave. Esto a veces da lugar a problemas de calidad para las marcas, a las que puede resultar difícil conseguir la cantidad y calidad de seda de paz necesarias para su producción.

Seda de araña

La seda de araña natural es una de las fibras más fuertes y elásticas de la naturaleza. Aunque se puede usar en la industria textil, es difícil extraer y procesar cantidades suficientes para fines comerciales. La pieza de tela más grande conocida hecha con seda de araña fue una capa hecha con más de un millón de arañas de Madagascar de seda dorada, que tardaron ocho años en completar Simon Peers y Nicholas Godley (un artista textil y un diseñador-empresario, respectivamente). La pieza se expuso en el Victoria & Albert Museum, en Londres, en 2012. Ese tipo de tela no se había tejido en más de un siglo.

Seda de araña sintética: Bolt Threads

Azúcar, levadura y agua pueden no sonar como si tuvieran algo en común con las hojas de morera y los gusanos, pero lo tienen. Estos son los materiales con los que se fabrica la seda de araña sintética —sin dañar a los arácnidos en el proceso—, desarrollada por la empresa estadounidense de biotecnología Bolt Threads. Fundada en 2009, la empresa comenzó a producir proteínas Engineered Silk™ en 2015 y a hilarlas en 2016. Se denominó seda de araña porque es el resultado de un largo estudio sobre las telarañas.

Este proyecto es extremadamente emocionante porque combina agendas sostenibles y éticas para ofrecer un producto que tiene la resistencia de la seda sin dañar a los animales, y que puede utilizarse particularmente como tejido de alto rendimiento. La marca ya tiene asociaciones con Patagonia y Stella McCartney, quienes produjeron un vestido de seda de araña para la exposición "Items: Is Fashion Modern?" en el MoMA en 2017.

Orange Fiber: seda vegana a partir de residuos

Adriana Santanocito, originaria de Catania, Sicilia, intentaba encontrar una forma de evitar que millones de cáscaras de cítricos se desperdiciaran, y acabó con un hilo hecho de cáscara de naranja. Junto con su compañera de universidad Enrica Arena, fundó Orange Fiber en 2014: la técnica consiste en extraer celulosa de las cáscaras de naranja (lo que ya era un conocimiento en la industria) y utilizar agentes químicos para convertirla en un hilo que es similar a la seda cuando se utiliza en su forma más pura, pero que también se puede mezclar con otros materiales, como el algodón y el elastano, para crear popelín y jersey.

El hilo de naranja es completamente biodegradable, ético y sostenible, ya que utiliza el subproducto de la industria del zumo (la empresa reutiliza más de 700 000 toneladas de residuos cítricos). En 2017, Salvatore Ferragamo lo utilizó en una colección especial de pañuelos de seda y otras piezas. La marca también ganó el Global Change Award, de la Fundación H&M, en 2016.

Cupro: Seda Vegana Hecha de Línter de Algodón

El cupro es un tejido de origen vegetal elaborado a partir de línter de algodón, un subproducto del algodón que a menudo se desecha en las fábricas textiles. También se puede extraer de prendas de algodón recicladas, especialmente camisetas. 

Su tacto fino, transparente, suave y sedoso es la razón por la que el cupro a menudo se denomina "seda vegana". También cabe mencionar su durabilidad, resistencia al estiramiento, propiedades hipoalergénicas y el hecho de que se seca más rápido que la mayoría de los tejidos. Por cierto, puede encontrar una amplia gama de tejidos de cupro aquí mismo.

El debate sobre el equilibrio entre la ética y la sostenibilidad es largo, y creemos en un diálogo dentro de la comunidad textil combinado con la tecnología de la moda para ofrecer soluciones disruptivas que tengan un impacto más positivo en la industria textil y en nuestro planeta en general, tanto social como ambientalmente.